Het geheim van de Limonadefabriek
Streefkerks eethuis lokt door kwaliteit en billijke prijzen
Een jonge chef staat daar zo lekker en betaalbaar te koken dat prijsbewuste smulpapen van heinde en verre naar zijn stek komen en vervolgens hun bevindingen op fluistertoon doorgeven.
In kleine kring vooral, opdat het adresje 'onder ons' blijft. Maar tja, er zijn natuurlijk altijd verraaiers als wij, die - na er een paar keer te hebben gegeten - hun mond niet meer kunnen houden.
Volg ons dus naar de oever van de drukbevaren Lek.
De Limonadefabriek, hoe komt iemand d'r op? "Nou gewoon door René Tichelaar, de patron-cuisinier van 'De Gieser Wildeman"
in wiens keuken ik een jaar heb gewerkt", aldus Erik Hermans, die met zijn vriendin Karin van Eeuwijk het drijvende restaurant in de haven van Streefkerk runt. "René zag ooit bij superchef George Blanc in Vonnas een eethuis dat in een oude limonadefabriek was gevestigd, en die naam wilde hij ooit nog een keer gebruikt zien.
Vandaar." De jongelui betrokken de zaak vorig jaar in de hoop er 'een betere bistro' te kunnen vestigen.
Ervaring hadden zij genoeg (Hij kookte o.a. in de Hamert en Da vinci en zij had haar studie hotelmanagement op diverse locaties in praktijk gebracht) en de houten inrichting van de zaak, als mede de locatie op een ponton, rechtstreeks aan de rivier, lokte hen zeer. Het succes bleef niet uit, mede door de pretentieloze presentatie met caféstoelen,
linnenloze tafels, eenvoudig glaswerk, papieren servetten ("om te besparen? Welnee, die kleurtjes zijn zo leuk.") alsmede een keuken die er niet om liegt. Vooral de mare van het tien gangen tellende tapasmenu voor € 42 (met o.a. gemarineerde zalm; terrine van kalfstong en rivierkreeft; aspergesoep; dorade met ratatouille; grietfilet met kruidenpuree; kalfsvlees met asperges; nagerechten; koffie) heeft zich als een lopend vuurtje langs dijken en kwelders verspreid.
Wij zagen met instemming de kaart weer 'ns in. Paté van konijnfilet; eendenborst met salade en eendenleverkrullen; gemarineerde zalm met bloemkoolbavarois; gebakken heilbot met chorizo; kwartel met scheldiertjes; kaas met jam; kersen met karamel.
Voorgerechten € 10, hoofdschotels €16,50, desserts € 7, driegangenmenu €27,50.
En een kleine maar fatsoenlijke wijnkaart. Mooie prijzen. En mooie gerechten naar bleek.
Bijvoorbeeld de cannelloni van tonijn. Verse dunne sashimiplakjes, gemarineerd in kruiden, belegd met een salade van lauwwarme aardappelblokjes en een mengsel van crème fraîche, room, peper en zout plus beetgaar gekookte boontjes. Opgerold en geserveerd met een saus van piccalilly met o.a. fijngedraaide bloemkool en een salade van frisée en rucola. Heerlijk! Eigentijds, hartig, licht en met een lekkere 'beet'.
Gevolgd door zeebaars en gegrilde coquilles. De vis in roomboter gebakken en nagegaard in de oven, de schelpdieren droog gegrild en samen opgetast op zwarte Italiaanse rijst, gestoofde venkel en sugarsnaps. Met een hollandaise saus met gedroogde tomaat. De hoofdschotel was Hollands lam.
De bout gedurende een nacht zachtjes gegaard met knoflook tijm, dunne plakjes ervan opnieuw verwarmd en geserveerd met polenta (maisgries, gekookt in gevogelte bouillon, vermengd met soezenbeslag en daarna gebakken) en een saus van de lamsbotten, getrokken met kruiden en rode wijn en daarna ingekookt.
Een belangrijk smaakaccent kwam van de Spaanse chorizo worst, in flinterdunne blokjes gesneden en meegetrokken in de saus.
Verder was er ratatouille van paprika, courgette, aubergine en knoflook, gestoofd in tomatenvocht.
En een cherry tomaatje gegaard in chorizo-olie. Uitstekend eethuis!
Ton de Zeeuw, Weekend bijlage Telegraaf ( juli 2003)
